イタリア語 x カルチャースタジオ LCI 吉祥寺

人口18,000人程のCiro’の町には、2,000ヘクタールのブドウ畑が広がり、60のカンティーナが存在します、とA Vita’ のフランチェスコ氏が語り始めた。

昔から家族でブドウ栽培、ワイン造りを行う習慣があり、フランチェスコ氏もここCiro’の出身だが、常に身近にワイン造りがあった環境で育ってきた。

彼は建築家になったのだが、地元活性化のひとつとして、ワインのクオリティを信じていたため、2004年コネリアーノの醸造大学へ行って土着品種ガリオッポの可能性を研究したそうだ。そこで、このブドウが長期熟成に向いていること、ブドウ本来の色合いが明るい透明感のあるルビー色であることなど発見し、とにかく『ガリオッポ』のポテンシャルを世に知ってもらいたいという思いで2008年ワイン造りを始めた。　

フリウリ・ヴェネツィア・ジューリア出身の奥様Lauraさんと出逢い、2人でカンティーナを運営している。

A vita’は合計8ヘクタールの畑を所有するが、各家族が有する小さな畑を、跡継ぎがなく手放す際に購入していったもので、ひとつのまとまった区画にするには時間を要したそうだ。

現在4か所に点在しているが中でもクオリティが高いとされるVigna Muzzunetto
とその向かいにある畑 Vigna S. Anastasiaを観に行った。　

（写真下右）Vigna Muzzunetto : 北西向き、標高50～80ｍ 　

一番古くリゼルヴァ用の樹齢60年のガリオッポを栽培
土壌は粘土質の泥灰土（マール）

北向きのため、ゆっくり成熟し、酸の高いブドウが育つ。収穫は9月23日だったそうで、

南向きの畑と10日以上成熟度合が変わってくる。　実際今年はに並み向きVigna S. Anastasiaの収穫は9/1であった。

今年2026年は4月まで雨があったが、その後気温はとても高く、10月10日、そう私たちの訪問した日まで降っていなかったそうです。灌漑を考慮せずにはいられない状況になっているそうです。

（写真上左）Vigna S. Anastasia

2ヘクタールの南向き、Ciro’の最もブドウ栽培に適した場所、A vitaの畑は丘の低い場所にある。

河川に近い為、気温差が激しい。
ここの Gaglioppoは　粒が小さく、アロマとポリフェノールが濃縮している。

il Cirò Rosso Superiore用のブドウを栽培しているが、良年の場合はリゼルヴァを造っている。
粘土質泥灰土、標高50～70メートル

1本の樹から6つほどの芽に剪定して、収量を抑えています。

実家の畑を引き継ぐ2002年頃、古い樹を残しつづ、一部はマッサル・セレクションによる新しい苗木の植樹をした。　近年は台木に接ぎ木をした状態で植えることが多いが、

昔の方法で2ー4月頃に苗木を植え、8月に接ぎ木を行う、この方法により耐性が強くなる。

雨で粘土質の土が柔らかくなると、あらゆる種をまいて緑肥を準備する。Senape（からし菜）や Rafano(ラディッシュ）などの根菜は、根が土中に穴をあけ、空気や水分を土に送ってくれる。　Avena(燕麦）は他の好まれない葉ものを取り除く。その他、豆類は窒素を与えてくれる。

そして、3月頃に育った草類を刈り取って、土表面を覆うことで、吸収した土の水分が乾かないようにするのだ。

Bioワインのためにやる訳ではない、見えていない地中がブドウ栽培に重要な影響を与えるのだから。

他に、海に近い畑もあり、そのブドウはロザートに使用している。

カンティーナは実にシンプルである。

年間 20000～25000本の生産量である。

Ciro'の環境下では、BIOのワインを造ることは容易い、しっかりと日照があり、海からの風が常にあり、病気になることがない。よって、Trattamento（薬などの対応）が不要なのです。

温暖化の影響で、地上にあるカンティーナでは、適温を保つようにセラーは冷房で16－18℃に管理しているそうです。 

土着品種『ガリオッポ』の特徴について

フランチェスコ氏はガリオッポの色について論文を書いているが、この品種のポテンシャルを正しく知ってもらいたいという熱意がある

ガリオッポはサンジョヴェーゼ＋マントニコの交配品種である。

イオニア湾のチロから、カタンザーロ地域の暑い平野部にだけ広がった。

サンジョヴェーゼのファミリーにはフラッパート、ネレッロマスカレーゼ、ペッリコーネ（Pignatello)がある。

そのため、イタリア南部から中部トスカーナへ広がったのではないかと推測されるそうだ。

『Ciro' Revolution』チロ・レヴォリューション

写真下左のTシャツはチロ・レボリューションだ。フランチェスコ氏が立ち上げた生産者団体で、丁度昨晩も集まっていたそうだ。

収穫を終え、情報交換や意見を交わして、とにかくチロのワインのクオリティ、アイデンティティを世に広める活動を行っている。

CRISI（経済的な危機）はあっても、品質のよいワインは決してなくならないという。

リゼルヴァは大樽1年とセメントタンク2年を経て合計4年熟成して市場に出す。

醸造技術で早めることは出来ても、Ciro'の特性やアイデンティティを強調するためには

時間はかかって当然。

今回のように、消費者に来ていただいて直接言葉で伝えることができる機会は非常に大切なんだと話してくれた。

【ワインテイスティング】

①BIANCO   /  LEUCO  （レウコはギリシャ語で白）　2025

品種：GRECO BIANCO  70 % ,  ガリオッポ　30%

アルコール度数:11.5%    グレコビアンコには、熟していても糖が少ないため、ガリオッポで糖や骨格をサポートしている感じである。

ステンレスタンク使用、マロラクティック発酵は自然発生し完了させる。シュールリー6か月。

柑橘系のフルーティさにガリオッポの豊かさが含まれ、余韻も長い。

②ROSATO　2025

チロの伝統ワインといえる。年間通して暑い地域では、ロザートは親しみある飲み方である。

色はオレンジのガリオッポらしい色合いである。しかし、その昔、ワインの色はとても重要視されていて、ルビー色が良いとされていた為、薄いルビー色は酸化などの欠陥と捉えられていました。

フランチェスコ氏は2000年に『ガリオッポの色』について論文を書いたそうです。研究した結果この淡い色合いはガリオッポ本来の色だと発見したのです。

ロザートは一晩だけ果皮と浸漬し翌日ソフトプレスを行う。 il mosto fiore（ファーストラン）のみ使用し、ステンレスタンクで7－8カ月シュールリー。

ファーストラン以外はSfusoバルクワイン用に使用します。

今頂いているワインは、5月にボトリングして4か月経ったばかりである。

海を感じるミネラル、塩味があり、イチゴのような果実味、バランスのよいエレガントさがあります。

アルコール度数 13%　

③Calabria IGT il Rosso 2024  イル・ロッソ

ラベルにはブドウ栽培に欠かせないForbici（ハサミ）とその陰が描かれている。
ブドウ :Gaglioppo 92－3% (S. Anastasia とMuzzunettoの畑)、 Magliocco 7－8% (海に近い畑Fego)

マセラシオンはマリオッコが5日間に対して、ガリオッポは2日ほど少ない。マリオッコは色を整えてくれ、香にも柔らかさが表れる。ステンレスタンクで18カ月の熟成。

ちなみにマリオッコはドルチェがこの地の伝統だが、トロペアのコンサルタントをしていた際にMagliocco CaninoをCiro’に持ち込んだ。

④CIRÒ DOC Rosso Classico Superiore RISERVA 2022
チロ・ロッソ・クラシコ・スペリオーレ・レゼルバ

ブドウはガリオッポ１００％ （Muzzunettoの畑）

10日間のマセラシオン、タンニンを和らげる時間が必要。よって、大樽1年、セメントタンクで2年熟成させ、ボトリング。合計4年熟成が必要。　2600本ほどの少ない生産量

このテイスティングワインは1年半ボトリングで熟成したもの。

アルコール度数 14.5%　

お料理は構造のしっかりとした煮込みなど、またPitta' con la sarda(イワシの稚魚を唐辛子に漬け込んだサルデッラソースを合わせたピッツァパン）

昨年2025年に　CIRO CLASSICO はＤＯＣＧに昇格しました。世界に知れ渡るきっかけになることを願っています。

カンティーナの名前ＡVita'は　Vite(ブドウの樹）の方言だそう。

フランチェスコ氏はいろんな話をしてくれた。

先日私が訪れたシチリア・マルサラのNino Barracoは友人で彼ら5人でマルサラでワインを造っているとボトルを見せてくれた。

Halara' (ギリシャ語で落ち着いていこう）

メンバー：Francesco De Franco (A Vita, Cirò-Crotone), Corrado Dottori (La Distesa, Cupramontana-Ancona), Nino Barraco (Barraco, Marsala), Giovanni Scarfone (Bonavita, Faro-Messina), Stefano Amerighi (Stefano Amerighi, Cortona-Arezzo)

Ninoの影響だろうか、Vino Ossidato（酸化ワイン）も趣味で造っているそうです。

なかなか来られない場所Ciro’に来て、何よりもA vita’のフランチェスコ氏は本当に素晴らしい人柄だと実感できた訪問でした。

10. 2026Kyoko LCIイタリアカルチャースタジオ

チロ最古のガリオッポの造り手という、セルジョ・アルクーリに会えることを心待ちして、カンティーナへ向かった。

実は春頃から連絡を取り付け、10月訪問の予約をしてから、夏場に再度連絡すると、なかなか繋がらなかったが、いざ繋がると「ずーっと畑にいるんだよ（笑）』と。

アパートメント建物の地上階、ここが彼のカンティーナ、合っているのか不安ながら入ってみる。

セルジョ・アルクーリは息次ぐ間もないほどのスピード感で、熱く語ってくれました。

ナチュラルワインではなく➡『VINO ARTIGIANALE』ヴィーノ・アルティジャナーレである！

祖父Giuseppe氏がブドウを栽培し始めた1974年、チロ・ソープラの少し標高のある海から内陸に入った場所であった。現在はチロ・マリーナの平野部に他の生産者の畑も多いが、昔は海からのリスクもありオリーブが主流であった。

その土地を受け継いだ息子たち、つまりセルジョの父や叔父だが、叔父は全て売ってしまい、一方で父親Giuseppeは若くして、カンティーナを始め、VINO SFUSO（ヴィーノ・スフーゾ）という測り売りで販売していた。

2009年に、セルジョはボトリングを始めた。

丁度その頃、A VITAのフランチェスコを筆頭に始まった『Ciro’ Revolution　(チロ・レボリューション）』が創立されるのである。

チロはカラブリア州のイオニア海に面している地域にある。ここのクリマがガリオッポに最適だというのだ。　風が常に吹き、日照が強く、雨が降らない。この気候・土壌条件によって熟すのもゆっくりなのだそう。　良質で収量が低い。しかし、バローロよりも優しい価格帯で販売されている。

ブドウの液果は小粒、果皮が薄いが、非常にクオリティのよいタンニンを含んでいる。

よって長期熟成に適している。彼は4年以上と6年以上の２種類のRISERVAを造っている。

①Ciro Rosso Classico Superiore Riserva “Aris” 
チロ・ロッソ・クラシコ・スペリオーレ・リゼルヴァ・アリス

②Ciro Rosso Classico Superiore Riserva “Piu Vite” 
チロ・ロッソ・クラシコ・リゼルヴァ・ピュ・ヴィーテ

　Piu Viteの名前は沢山の生命・ライフといった意味があるが、このワインは長く熟成させているため、長い時間を経て、より複雑な味わいを持つことを意味している。

2025年 カラブリア州のDOCGが出来ました！

Cirò Classico DOCGへ昇格！

品種：ガリオッポ　90％以上、　マリオッコ、グレコ・ネロ　10％まで使用可

アルコール度数：13％以上

熟成：市場にリリースまでに36か月以上（収穫翌年1月1日からカウントして）。

そのうち、木樽熟成は6か月以上必要。

セルジョさんはネットで見つけて購入したという、これらのCIROワインを見せてくれました。

ヴィンテージは1961, 1964, 1984 ・・・　

トリノのボトリング業者、Lorenzo Bertoloは当時素晴らしいワインを買ってきて、ボトリングしていたという。その中に、CIRO Classico DOC があったのです。

カンティーナには大きめのステンレスタンクが２つ、お父様が造ったという蓋無しのセメントタンク、今も現役です。

奥には白いセメントタンク2台があります。

階段を降りると、こちら写真の赤く塗られたセメントタンクが2台あります。内壁は樹脂コーティングを施していないそうです。

少し前までは樹脂コーティングが当然だったようですが、剥がれてワインに混入するリスクなどから、ステンレスタンクへ移っていきました。今またセメントタンクの人気が高まっていて、それもコーティング無しというから、時代はセルジョさんなのかもしれません。

タンク内の掃除は10歳からずっと自分で！

『僕は痩せていて、太れないんだ。この入り口から入ってタンク内を掃除する必要があるからね。』

こちらのベージュの樹脂製タンクは特注で、一番性能が良いそうです。

そして、その横に隠れていたいくつかのダミジャーノ（昔はこの容器にワインを保管していました）にはプライベート・リザーブワインが入っているそう。

1948年に2ヘクタールの土地から始まり、栽培仕立てはアルベレッロ（株仕立て）　

今では約4ヘクタール。畑は４つに分かれており、Pochissimo Trattamento　畑での使用剤は 最低限の銅と硫酸のみ

2024年からラベル規定に、原材料を記す義務が生まれた。　よって、今ではラベルにあるQRコードを読めば明確である。

一見雑然としたカンティーナ内であるが、熟成したワインは本当にキレイ、エレガントである。

価格的にも、合わせるお料理もピッツァがいいよ、といった気取らないところがまた素晴らしい。

正直ピノネーロを思わせるほどの完成度に、感動しました。

セルジョ・アルクーリ

https://www.vinicirosergioarcuri.it/

Kyoko M　2026.10

LCIイタリアカルチャースタジオ

カラブリア州のワインのクオリティが近年とても上がっている…という事で、実際に訪れてみた。

まずカラブリア州へは、ITA Airwaysでローマで乗り継ぎ、ラメツィア・テルメ空港へ入る。

カラブリア州はバジリカータ州から続くアペニン山脈の最北端であり、北から標高の高いポッリーノ国立公園、中部はシーラ国立公園、南部はアスプロモンテ国立公園と３つあります。

ポッリーノ国立公園のあるコゼンツァ（県）には独特の伝統製法を守り続けるワイナリー『CANTINE　 VIOLA』があります。畑は標高350ｍ～500ｍに位置します。　そのスローフードにも認定されたワインはパッシート『モスカート ディ　サラチェーナ』。

そしてイオニア海に向かって南へ行くとチロに入ります。ギリシャ時代の植民地となったエリアで、

エノトリアと呼ばれた大地の中で、優良な地域のひとつです。その証拠にギリシャ・アテネのオリンピックで優勝者には土着品種ガリオッポで造るチロのワインが捧げられたという。ガリオッポはギリシャ語で「美しい脚」。チロの旧市街に対して、近年、海側へ広がる地域をチロ・マリーナと呼ぶ。

ここには1970年代から続く『リブランディ』があり、オーナー家族は3代目が受け継いでいる。300ヘクタールの畑を所有し、年間200万本の生産、40か国へ輸出している。

今では、もうひとつテヌータ・ロザネーティを所有しており、車で30分ほど南へ、内陸に入った場所にあります。テイスティングルームや農耕具などの資料博物館を兼ねるVilla館もあり、その前に広がる畑では、円形に列を成して栽培する100種類ほどの品種を栽培し、研究している。

リブランディの規模を持つワイナリーはチロに数社あるそうです。

続いてチロのStrongoliには、『CERAUDOチェラウド』がある。

こちらは60ヘクタールの土地を所有しており、40ヘクタールはオリーブ樹、20ヘクタールがブドウ樹を占めている。近年こちらのオリーブオイルも品質が高い。

チェラウドのコンセプトは、『ホスピタリティ』　　ミシュラン一つ星のレストラン『ダッティロ』を運営している。　現在そのレストランDattiloのシェフは 娘のカテリーナで若き女性シェフという事もあり注目されている。　更に8つほど滞在できる可愛いアグリツーリズモの部屋があり、自然に囲まれた森の中で、結婚式の披露宴を行うこともできる。　

　『CERAUDO』については、別の記事で詳しく取り上げたいと思います。

そして、素晴らしい『ガリオッポ』の造り手vignaioli（ヴィニャイオーリ）は、2社尋ねた。

『A VITA ア・ヴィータ』と『SERGIO ARCURI　セルジョ・アルクーリ』

こちらは別途、じっくり紹介したいと思います。

ワインも人柄も素晴らしかった・・・

2026.10  
Kyoko M

パレルモ空港からレンタカーで１時間ほど行くと、どんどん人気が無くなり、やがて建物もなくなり、NAVIが無ければ通り過ぎてしまうほどのサインを見つけ、急な脇道に入るとPORTA DEL VENTOのサインがあった。カンティーナらしき建物は見当たらず、間違って戻るのも大変そうな坂道だったので電話した。『どんどん上がって来てください』　合っていてホッとした。

この絶景はカンティーナのテイスティングルームから撮ったもので、標高の高さが良く分かります。

実はここに辿り着く２０分ほど手前の道で遭遇したのは羊たちでした。100頭以上はいたと思うが、5分ほど車を端に停めて通りすぎるのを待った。パレルモから1時間も経たない場所でこんなに長閑な風景に出逢い、シチリアに着いた実感が沸いてきました。

案内してくれたのはマルコ・スフェルラッツォ・ジュニア、父親と同じ名前なのでどちらがいらっしゃるのか分からなかった。

父マルコさんはFarmacista（薬剤師）だったが、2005年このワイン造りを始めた。ガレージから始まり、80㎡の部屋にステンレスタンクひとつに２つの樽だけだったそうで、協同組合にも間借りしていたそうです。

パレルモ県 カンポレアーレという場所にカンティーナ『 Porta del vento』はある。 名前の通り『風の入り口』常に風が吹いている標高600ｍという高さにあります。この日34℃ありましたが、夜は20℃近くになるそうで昼夜の気温差は10℃以上あります。

土壌は鉄分の多い赤土、この辺りも古代は海だったので、粘土質は少なく、雨水も土深い所でしっかり吸収している。　4-６月うどん粉病が見られ、硫酸銅は施してあるが、ここはビオディナミ農法である。

ブドウ畑はようやく22ヘクタールまで増え、カンティーナは少しづつ新しくなり素敵なテイスティングルームも真新しい。２年前から太陽光パネルも導入している。

ステンレスタンク、セメントタンク、そして樽はスラボニア産の焼きのないワインへ影響を与えない使い方である。自然酵母を用い、SO2はボトリングの際に少量使用する程度。

ブドウはカタラット、グリッロ、トレッビアーノ、ネロダーヴォラ、ペッリコーネ、ネレッロマスカレーゼ、ネレッロカップッチョを栽培している。

PORTA del VENTOのワイン造りの特徴は、各ラベルのワインは各専用の畑から造られます。

つまりカタラットの畑はいくつかあるが、例えば微発泡のVORIAに使うブドウは畑Cru 2番、スプマンテのMIRAに使うブドウは畑 Cru 4番と５番と分けられている。

畑に番号を振っているところがFarmacista'（薬剤師）っぽい。とにかく畑の準備から違ってくるというのがSferlazzo氏の考えなのです。よってPotatura(剪定）の方法も、収穫も変わります。

先ず一本目のテイスティングは、【VORIA】カタラット100%のフリッツァンテ、澱（Fondo)が残るPetNat,アンセストラーレ方式、つまり瓶内で発酵させ澱引きしていない。

マルコさんも友人たちと海に行ったり、ホームパーティを開くときにはこのワインが欠かせないという。FRIZZANTE(2.5気圧のフリッツァンテ）を造った理由は、世の中にはプロセッコやフランチャコルタなどテクニカルに造られた泡が多いため、酵母よりブドウをそのまま感じられるナチュラルなワイン造りを目指したという。

香りはレモンなど柑橘系、フレッシュな酸が際立ち、澱の苦みがほんのり余韻に感じられ、ピッツァ、パスタといったシンプルな料理との相乗的効果があり、楽しいワインです。

【MIRA 2023 】カタラット100%のスプマンテ    標高650メートル、風力発電のブレードが近い一番高いエリアの畑12番のブドウから造られます。

2006年Marco Seniorがカタラットを始めた頃は、シチリアではシャルドネなど国際品種造りが盛んで、カタラットは殆ど売れなかった。このMIRAをパルマのFIERAへ持っていくと美味しいと高評価、中でもある日本人が気に入って、翌日カンティーナに来て殆どすべて買っていったのがキッカケで、シチリアでも売れ始めたそうです。

テイスティングは2023VT,　べと病（Peronospora)の影響で収量は激減した年、しかしクオリティは素晴らしい。ブドウが熟す前にべと病の房をかなりカットし、残った少ないブドウに最善の注意を払う事ができた。また瓶内30か月酵母とのコンタクトの後、澱引きを行ったので、酵母の香ばしい香りも感じられる。

先日あるお客様と2016年を空けたが状態は素晴らしかったそうです。

白ワインを熟成させるという考えが地域では根付いていないのですが、これだけの酸があれば十分に寝かせられる訳です。

≪自然酵母と自然発酵≫

亜硫酸塩は栓をする前に、とりわけ輸出用に添加するだけと、とにかく徹底した管理下で健全な自然ワインを造っていることが分かった。薬剤師の知識を活かして匂いや状況を見極めて対処し、安定感のある自然派という印象を受けました。

"pied de cuve''(ピエ・ド・キューブ、事前に土着酵母を利用した自然発酵のモスト)を使用して2次発酵を行っている。

【CATARRATTO 2025】カタラット100%　ラベル名にカタラットと記したようにカタラットを感じてもらいたいワイン。全房、枝部分も一緒にソフト圧搾し、セメントタンクで発酵、6ー８カ月ほど澱とコンタクト。

【ALTROVERSO 2025 】　NOVITA！ 新ラベル！　ネレッロマスカレーゼ50%, ネレッロカップッチョ50％

これまではネレッロマスカレーゼ100%で造られていたが、今回ネレッロマスカレーゼの果皮を入れずに圧搾、ネレッロカップッチョは色素を与えてくれるがタンニンが柔らかいという特性を活かして、セメントタンクで醸造。

名前のアルトロヴェルソ（逆方向）の通り、エトナのイメージとは異なって、マグロ料理などと合わせたい。

【OLIO EXV d'OLIVA】

オリーブオイルも近年造るようになったが、少量である。ノッチェッラーラ・ベリチェ、ビアンコリッラなど土着品種のブレンドです。シチリアの食事にオリーブオイルは欠かせないので、基本は我が家の食卓用なんです。

自らの畑で取れた野菜トマト、インゲンなどのサラダやこの辺りのサラミやペコリーノチーズ、ピーマンのリピエーニ（肉詰め）など手料理が並ぶ。　どれもシンプルな味わいだが、旨味が

時間がある時はパンも作るそう。シチリアのものでないラザーニャなどは出さないんです。

【NERO d'AVOLA　ネロダーヴォラ】　ネロダーヴォラ100%  木樽使用

デイリーに頂ける軽やかな味わいは、いろんなお料理に合わせたい。

【PERRICONE ペリコーネ　2023】　　ペリコーネ100%  

  ペリコーネの泡【LYR】を頂いて感動したことをキッカケにインポーターに訪問の機会を頂戴した経緯があります。　本当に黒ブドウとはブラインドでは分からないほどのフレッシュ感とほんのりベリー系の優しさが、１本丸ごと飲んでしまいたいほど進みます。

今日はスティルのペリコーネ2023をテイスティング。現在2025年にボトリングしているが、素晴らしい出来だそうです。　

【GRAPPA ROSA　グラッパ・ローザ】　ピンクのグラッパは他にないでしょ、と出てきたグラッパは日本にも入ってるそうですが、ペリコーネのヴィナッチャを蒸留したもの。

食後の〆めにぴったり。シチリアでもパッシートなどドルチェワインのニーズは減少しているため、アマーロなどとドルチェを合わせるような研究も増えているとか。

息子のマルコさんはAstiで醸造学を学んで参入、現在26歳ですが貫禄があり、分かり易く楽しい解説にあっという間に過ぎて行った。

こちらのカンティーナへの訪問は午前中、午後はランチ付き、そして夕方18時頃から夕陽を眺めながらできるそうです。

冬場にこの近くのDattiloという小さな町のカンノーリが、その場で詰めてくれるフレッシュで超美味しいそうです！こんな情報も頂き、西シチリアの魅力は尽きないのです。

インポーター：「OGAWA MASAMI & Co.」

2026.06  Kyoko LCI

マルサラの伝統を未来に繋げたいNinoBarracoのワイン

イギリス人が作った酒精強化のマルサラ酒ではなく、元々地元で飲まれていた、名前のないワインがあります。Antonio＆Angelaは『アルトグラード』と商標登録して2009年から研究を重ね造ってきました。

この土地の土着品種と言われる『グリッロ』と『カタラット』についてAngelaさんが語ってくれました。

★☆★） CATARRATTO　カタラット

カタラットは何十年にもわたり、トラパニ県はヨーロッパ（フランス含め）で最大のブドウ栽培面積を擁する県でした。その80%がカタラットであったにもかかわらず、カタラット100%で造られるワインは見られなかった。私たちが2004年に始めたのが最初の方です。ラベルにカタラットと表記することは重要なコミュニケーションの方法であり、我々にとってカタラットは常に栽培してきた身近な存在であり、家族を紹介するようなもの、経済を支えてきたブドウなんですから。

しかし過去には重要なワインとして認識されず、ブレンド品種の扱いでした。高いアルコール、色が濃いことで、イタリア北部、フランスなどへ販売されてきました。

一方、1980年代にシャルドネを初め国際品種が入ってきます、最良品種として高値で売る事ができたため、畑はあっという間に国際品種へ入れ替わっていきました。

Barracoは　Territorio（地域）やブドウを打ち出したかったのでボトルのラベルには品種名をつけていました。しかしメジャーな国際品種と違って認識されるには時間を要しました。

醸造容器にはステンレスタンクとセメントタンクを用いています。しかし、この品種特性上、木樽の香りが感じられるとよく言われたものです。ミネラルなどの感覚が木樽を使用した時の香りと我々の頭では認識されてしまうようです。

火山起源の岩があるエリア（ミネラル豊富）で育つブドウの特徴を強調したかったので長めの熟成を取り入れた。カタラットはグリッロと異なり１年ほど寝かすことでより個性を表現できる。また、マロラクティック発酵により、まろやかさが増しSO2を多く使用しなくともワインを保護でき、より長く安定したワインとなります。

アッビナメント：カタラットはチーズ、煮込みなど構造ある肉料理、モツなども、脂肪分の多い料理など、それに対してグリッロは海鮮料理の牡蛎やボッタルガなどがぴったり。

★☆★）BIANCO G　ビアンコ　G　　（Gはグリッロを指す）

ラベル名は『G』としか表記できず非常に残念だ。2004-2020までグリッロと記載していたが、SICILIA DOCの規定によりグリッロの品種名は記載できなくなった。またSiciliaDOCと記載するためには協会の基準パラメータに従う必要があり、我々のグリッロには当てはまらなかったのです。

2004から同じ畑、トラパニ南部にあり、ここから65ｋｍほど、海から1キロの海岸沿いビーチのような砂質土壌で　エコシステムは独特、暑くても砂土壌のすぐ下は涼しく湿度があり温度は下がります。ここは50年前からブドウ畑で、周囲は低木林に囲まれています。

当時、マルサラ地区はやや高価だったため、本来なら食用オリーブの栽培に適したエリアにまでブドウ畑が広がっていました。Barrocoの畑はマッツァレッティ地区にあり、今日まで守り続けてきました。

現在のガソリンの高騰により畑への移動は、経済的にもはや合理的とは言えませんが、あまりにも美しいため、放棄出来ずにいます。Angelaさんの父親がこの畑で栽培し、20年以上にわたって地元の協同組合にブドウを供給してきました。　収穫量が減少し、抜根するのを機に、私たちが管理を引き継ぎました。2004年から手入れを続けていますので、もう20年以上になります。

生産量は減少傾向にあり、量は別の畑のブドウで補っていますが、この古樹が実をつける限り、私たちのブドウの大部分はここで収穫していくつもりです。Ｇrilloが持つ真の力、複雑味を表現したいと考えています。

アルコール度数は13%、味わいには確かな凝縮感が感じられます。この畑がもたらす成熟度とバランスの賜物であり、粘性の高いまろやかな仕上がりです。

ラベル、HP、カタログどこにもグリッロと記載できないため、嬉しくない状況です。グリッロ品種はカタラットとジビッボの交配種、長期熟成可能でマルサレーゼ（酸化可）という特徴があり、この土地に欠かせないブドウなのです。

★☆★) ALTO MARE アルトマーレ　Semi-ossidativo　セミオッシダティーボ　

 グリッロのリゼルヴァ、これまでの知識経験を１本のボトルに収めたNino Barracoの傑作！4種の畑、異なる収穫時期、4種の醸造技術とさまざま、品種はグリッロひとつです！

これら４種類のグリッロをブレンド

①Biancamare用のブドウ - 海側の畑,　早期収穫　

②Bianco G用のブドウ、50年の歴史ある畑

③グリッロブドウを枝や種一緒に丸ごと使用 - 3カ月浸漬、12月までタンニンの抽出(樽ではなくブドウのタンニン）　

④Altograo用のブドウ-　古樹、遅い収穫時期(完熟）

これら４種類を個別に醸造した後、栗の大樽（目が粗く空気を通す）25/30HLで１年充填なしで軽く酸化させる（マルサリスティカーマルサラの土地の慣習を投入）

瓶内熟成18か月、基本は25％づつの配分ですが年の状況によって変更します。

アルコール度13.5%　　2019年スタート

テイスティングは2022年、昔は白ブドウは標高の高いところに栽培され、低いところは黒ブドウだったが、近年、海側に白ブドウを栽培するようになった。つまりミネラルや酸をより重視するようになってきた証であり、このアルトマーレの名の通り、高地と海の見事な配合により、まさにグリッロの特性と土壌の個性が詰まったワインです。

よく考えられたNino Barracoの代表作品と言えます。　

3種類の容器：　ステンレス、セメント、木樽　

それぞれの特徴を活かして醸造、ステンレスタンクは酸やフレッシュさを残し、セメントタンクはまろやかさを表現します。

NINO BARRACO　がワイナリーを始めた背景

1970-80年代、シチリアでは国際品種が普及し、有名醸造家は北部から来ていた為、いわゆるシチリア遺産はどんどん消えていったのです。

Antonio（Nino）さんは政治学、Angelaさんは法律とワインとは別の道に進んでいましたが、マルサラに実家があり、その家族はブドウ栽培し共同組合に販売していましたから、ワイン造りは間近に見ていた訳で、失われそうになっていたシチリアの遺産を未来に繋げたい想いから立ち上げたのです。

醸造所も畑も化学肥料０、あくまでビオで認められる硫酸銅のみ使用しています。発酵も自然酵母による自然発酵とし、畑の仕立てはアルベレッロ・マルサレーゼ、つまり、パンテレリアより高さがあり、エトナ地域よりも低めの中程度の高さをもつタイプです。

灌漑も行っておらず、その為ブドウ樹の根は深く、海水成分を吸収しミネラル（Sapidita）が感じられる理由のひとつです。

Varieta’ Reliquia（遺存品種）の復活支援活動

遺伝子研究機関と共に栽培されなくなってしまった土着品種を見つけ出し、新しい畑毎に２列だけ植樹して実験を行っています。

①Vitrarolo（ヴィトラローロ）:黒ブドウ

②ORISI(オリーシ）:　黒ブドウ　こちらは中でも上手く育ったため増殖したそうです。サンジョヴェーゼとマントニコの自然交配種

フィロキセラ対策で、新しい畑で接ぎ木でない樹は取り除いて、挿し木（TALEA） を植えてから接ぎ木。殆ど全て接ぎ木をしており、8月にInnesto a campo 品種を選んで接ぎ木を施します。病気や気候変化による病気、汚染を避け、長寿できる樹を育てるための一つの方法なのです。

訪問した日、私が予定時間よりも早く着き過ぎたため、畑を案内頂いているところへAngelaさんが登場！まさに青空から現れた太陽のような方でした。

360℃見渡す限り畑で、さえぎる建物は一切なく海風がずーっと吹いていた。

『今年は、数年無かったほど、雨が沢山降ったので土の中に水分はしっかり溜まっているはず。今日のような日照で乾燥していても十分耐えられるでしょう、このまま行けば素晴らしい収穫に繋がるかと思うが、6月なので未だ断言するには早すぎるわね。』

土中に湿度を維持する為に、土の堀り起こし続けている、冬場はinerbimento草生栽培を行い、４月に動き始め収穫までずっと行うそうです。

例えばこの葉には少しペロノスポラ（べと病）の跡が見えますね。そこに硫酸銅液が施された跡があるでしょう。

インテリそうだがとても気さくで元気なAngelaさん。

土壌の成分は少し離れると異なります。この辺りは火山性土壌で黒っぽいが、海の方へ近づくと白く砂質があり、石灰質、粘土質なども交じり複雑です。とりわけこの土地の代表的な石　カルカレナイト（石灰質砂岩 / Calcarenite）は、スポンジのように多孔質で吸収しやすい性質です。

こちらの書籍『IL FUTURO DI MARSALA』　Giorgio Fogliani著はマルサラ酒ではないマルサラの郷土ワインについて語っており、書き物が残ることは未来に繋ぐためには重要と考え、Angelaさん達も支援している。こちらを頂戴したので読み終えたらレポートしたいと思います。

シチシチリアのワインNino Barraco①- Marsalaにあるマルサラ酒ではない伝統的なワイン

シチリアのワインNino Barraco②　ニーノ・バッラコ

2026.06 Kyoko LCI

カタラット、グリッロ、ジビッボ、ネロダーヴォラ、ピニャテッロ（ペリコーネ）を栽培し、マルサラ地域のTerritorio（土壌、郷土）とそこで生まれた土着品種を表現したいと2004年に創業。

Angelaさんはオペラ歌手のような通る声で熱く語ってくれました。

ここで紹介するBarracoのワインは新しいラベルです。現在のニーズに合ったアルコール控えめ、酸があってシチリアの海を感じられる幅広い層に親しんでもらいたい。

１）BIANCAMARE　　ビアンカマーレ

元は『Vigna a Mare』の名で親しまれたが、 他社が既に登録済みと分かり変更を要した。２人目の子供の名前 Biancaに因んで付けた。

畑は、ホームページのトップ写真にもあり（写真下）海から30ｍという近さ、海岸は岩場で道路を渡れば畑、飛び散る海水salsè di acquaを浴びる距離。元々Angelaの家族所有のマルサラの畑で植え直し、９９％グリッロの南向きの若い畑です。

2011年、長女誕生を祝って泡を作ることにしたそうで、ブドウはPrematura、酸が高いうちに早期収穫。

ところが、この辺り特有の海藻の香りが太陽光で発酵し始め、炭化水素idrocarburi (ペトロ―ル香）、還元臭のような香りを生み、２年目からはスティルワインへと切り替えた。

早期収穫であるため、11.5％の低アルコールになり非常に豊かなミネラル、酸、フレッシュ感を表現しています。2025年からBIOのSolfitiを添加、気候変化の煽りで、自然酵母の発酵に時間が掛かるなど、ワインを保護する目的で50ml（Bio規定の半量）だけ施すことにしたそうです。

テイスティングは2025年、　2026.3月にボトリングしたばかり。

レモンやヨウドの香り、口に含むとしっかりと酸、ミネラルが海を感じさせ、グリッロ品種の豊かなグリセリンによってまろやかさも交互にリピートされ、最後はミネラル感の余韻が強い。

【NINO BARRACOのホームページ】

２）ROSAMMARE　ロザンマーレ

2024年から黒ブドウNERO D’AVOLAでも始めた。完熟する前に収穫して アルコール度11.5%に抑えています。

ブドウとしてはグリッロより酸が高いため、若いうちはベリー系の赤果実の香りと酸のバランスが面白い。野イチゴのような酸っぱさと熟した甘さが相まって、若いのか熟しているのか分かり難い感覚を覚えます。

ネロダーヴォラのステレオタイプなジャミ―な感覚と異なり、フレッシュ感を際立たせることでアルコール度も低く軽やかなワインに仕上がっている。硬さに偏りを持たせたワインなので好き嫌いはハッキリするでしょう。

アッビナメントはピッツァ、サルミ、ムール貝のトマト入りスープ。脂分を酸が流してくれます。

Nero D'Avoraのステレオタイプなイメージとはかけ離れているため、初めは苦労したそうです。この辺りはビアンキスタ（白ワインが主流）の為、受け入れ難かったのも分かります。　樽を使わずステンレスやセメントタンクを使用するため熟成にはより時間がかかります。

なぜ、ブドウはネロダーヴォラを起用したのか。ピニャテッロはタンニンがあり、早期収穫ではタンニンが熟す前でBarracoの醸造では扱いづらい。

テイスティングは2024年、　後味にも酸の印象が続く、一般的なネロダーヴォラの印象は薄く、海を感じる赤ワインとして面白い。

Barracoでは2022年初めてネロダーヴォラとピニャテッロのブレンドを作ります。

ピニャテッロは歴史的には、酸が強く果実味が強いネロダーヴォラの補助品種でした。ピニャテッロのタンニンがネロダーヴォラの甘味を緩和していったのです。

その昔はピニャテッロは白ワインを琥珀色にしてマルサリスティカ（マルサラ地元好み）の白ワインにする手段としても使用されていた。ピニャテッロ100%のワインは歴史的には存在しなかったのは、おそらく樽や長期マセレーションが必要なことが分かっていたからだろうと。最新のヴィンテージは木樽も使用しています。

3)Fior Bianco  フィオール・ビアンコ 2025　✦最新ラベル

このワインは５種類のブドウたちが元気に燥いでいるようなシチリアを感じられる若さ溢れる一本です。

この地域を表現することを目的としたワインで、白品種のブレンド：50%はGrillo,その他は inzolia, cattarratto, Grecanico, ５％未満はZibibbo

『ようやくブドウ畑24haになり海外市場への二―ズに応えられる規模となった。初めはCantina sociale（組合）の醸造所を間借りしていた時代もあり、やっと各品種ごとの研究成果をボトリングして商品化できるようになった訳です。』

このラベル『フィオール・ビアンコ』はシチリアの海を感じるだけでなく、アルコール度12% と控えめ。価格帯も低めに設定しており、若い人たちや、ワインに詳しくない人にもアプローチできる、Barracoにとっても単一品種ではない新しいスタイル。

Zibibbo は5％未満なのにアロマがしっかりと感じられる。『不思議な事にZibibbo100%で造るよりブレンドされた方が強調されるんですよ。』

とにかく、哲学が原動力の彼らのワイン造りは研究の積み重ねなのです。ですから、ワインの種類（ラベル）が多い。　そしてオリーブオイルも素晴らしかった。この辺りで栽培されるノーチェッラーラ・ベリチェ主体でビアンコリッラのブレンド。ここも高品質で作る為の人手やコストが掛かり、なかなか大変そうでした。

　次の記事では、この地の品種、カタラットとグリッロについて語って頂きました。

グリッロ４種から作られる『ALTOMARE（アルトマーレ）』セミオッシダティーボ（一部酸化）のワインもご紹介いたします。

シチシチリアのワインNino Barraco①- Marsalaにあるマルサラ酒ではない伝統的なワイン

シチリアのワインNino Barraco③　グリッロとカタラット

2026.06 Kyoko LCI

ALTOGRADO アルトグラード　Vini Ossidativi

名前の通り、高アルコール度のワイン。　Alc.16.5%, 18% と聞くと今時、抵抗を感じるかもしれませんが、テイスティングすると、酸とミネラルによってバランスを取り、また特有の軽い酸化により風味に深みが感じられます。

さて、この謎めいたAltogrado (アルトグラード)をご紹介します。

西シチリア、海から内陸に拡がるMARSALA（マルサラ）の町で昔から親しんできたワインがある。

酒精強化ワインのMARSALA DOCではない、確かに1773年イギリス人がアルコール添加して出来たマルサラ酒は当時Madeila Sicily Wineと呼び、英語という事も手伝って世界へあっという間に発信されたました。高値で売られた事もあり商業的な成功を収めました。

一方、マルサラの地元の人たちが作って飲んでいたのはシチリア方言もあり、また各家で呼び方も違って広まらなかったこともあり、今も専用のカテゴリーはなく、ブリティッシュ、オッシダティーボ（酸化酒）、など混乱している。

そこでNinoことAntonio Barracoは　『Altogrado（アルトグラード）』と登録、商品化しこの伝統維持に努めている。

海を遠くに臨み、ファビニャーナ島も見える。周囲に遮る建物もなく常に風が吹いている。南東からシロッコ、北西からマエストラーレの風が通る場所です。マルサラの旧市街から離れた場所にカンティーナはあり、この絶景を望みながらのテイスティングはとても心地よかった。

今回は奥さんのAngelaさんに案内して頂きましたが、二人とも醸造を勉強した経験はなくNinoさんは政治、Angelaさんは法律と異なる分野の経験を経て、生まれ育った郷土マルサラの伝統を未来に繋ぎたいという想いで【哲学的】にワイン造りを行って20年以上が過ぎた。

参考までにこちらのYoutubeでNinoさんが語っています。『ワインもPolitica政治です、どの政党（方針）を選ぶかなど』

YouTube: Ep.36 - NINO BARRACO e i suoi VINI raccontati da NINO BARRACO

2004年創業、ようやく点在する畑は24ヘクタールまでになった。醸造所は組合（Cantina Sociale)に間借りしていた期間も長かった。

Altogrado アルトグラード４種類について

ピニャテッロ、ジビッボ、カタラット、グリッロの単一品種で作っている。

すべて９月末頃の遅積みで時には畑上で乾燥が始まっていることもあるほど、完熟状態のブドウを使用します。　ですから良い年にしか作れません。乾燥も一部する事からモストの量は減少しますので、一定量は収穫できる年となります。

栗の木の大樽で発酵から醸造、熟成まで行います。初め２年間はワインの充填を施しながら熟成、後の５年は充填無しで、ミクロオッシジェナツィオーネ（ミクロ酸化）を行います。栗の木はより目が粗く酸素通過が良く、この辺りでは伝統的に使用されています。

蒸発する分、濃度が高まりアルコール度数も高くなり16.5%以上になります。カタラット、グリッロは大樽ですがジビッボ、ピニャテッロはバリック使用した為アルコール度数は17.5%,18%とより高めです。これも小さなカンティーナ事情でその時使用できる樽を選んでやり繰りしているためです。

2009年からグリッロで造り始め、研究を重ねて2015年から多品種も始め、ようやく今のレベルのワインに到達した。黒ブドウ Pignatello(ピニャテッロ）はペッリコーネのことで、元々この辺りではマルサラ酒用のブドウであり、またネロダーヴォラのブレンド用品種として西シチリアにだけ栽培されてきた。　

モデルとしてはMarco De Bartoliの Vecchio Samperi（ヴェッキオ・サンペーリ）で、グリッロ100%で造るPerpetuo（アルコール添加せずに異なるVTのワインの継ぎ足しを繰り返す製法）のワインであったが、

Nino Barracoは同じヴィンテージで継ぎ足しは行わない、マルサラ地域の農家で彼らの祖先が行ってきた伝統を継承しつつ、海水を吸収して育つブドウ栽培や醸造技術を駆使して、ミネラル、塩味とのバランスが取れたワインに仕上げている。

初年度はVolatile　(揮発酸ー酢酸の鼻にツンと来るような香り）がピニャテッロにはあったり、Zibibbは予想外にこの造りに合っていて、今後の発展が興味深い、というように努力を惜しまない姿勢が素晴らしい。

Grilloから始めたが、グリッロは近年のカタラットとジビッボの交配品種なのでおそらく昔はカタラットを使用していただろうと思うとやはりカタラットで作ってみたくなったのです。そうして、更に地場品種のジビッボ、ピニャネッロと研究していったそうです。

Altgradoアルトグラードはアッビナメントを楽しみたい。

①Pignatello　ピニャテッロ

　　羊乳のリコッタのブルスケッタ、イチゴとモディカのチョコレート　

②Zibibbo　　ジビッボ　

　　羊乳のブルーチーズにジンジャーのジャムを添えて

③Catarratto カタラット

　　ペコリーノチーズにタマネギの甘酸っぱいジャムを添えて

④Grillo　グリッロ

プリモサーレ（塩味があるフレッシュチーズ）にアンチョビを合わせて。　実際、Tutto pasto　前菜からドルチェまで合わせるのもお勧めで、アンチョビのブルスケッタ、（プリモ）ボッタルガのパスタ、（セコンド）マグロに甘酸っぱいタマネギソース（Tonno in agrodolce) , ムール貝のフリット（ほんのり苦み） ,ドルチェは甘すぎない羊乳リコッタクリームのカンノーロ

酸やミネラルが強いため、アルコール度数を感じさせず口の中はスッキリさせてくれます。

ー☆ーマルサラーAngelaさんの家ではー☆ー

『私の祖母はパンに付けていた、私は砂糖を入れておやつ代わりに小さい頃から親しんでいた。』
『マルサラ酒は家で飲む事はない、ボトルに入っていてお祝事やお遣い物に使うものであった。日常的に飲んでいたのはこちらのアルトグラードのような少し酸化させたワイン。

このワインは栄養食品としてオリーブやペコリーノチーズ、塩味の効いたサルミと一緒に飲んでいました。
伝統料理マタロッコ Matarocco （シチリア風トマトペースト） やZuppa fredda(フレッシュな羊乳リコッタとホエイのスープ仕立て）に硬くなったパンを浸して頂く料理との相性も良い。羊乳は風味が濃厚なのでこのワインにマッチします。
そうそう、祖父はリモナータで薄めて飲んでいましたね。』

テイスティングは2017年、抜栓してから10日ほど経っていたが、酸とミネラル感がしっかりと感じられ、各品種それぞれの風味を味わう事が出来ました。　

カタラットやグリッロは明るいアンブラ色で、アーモンドなどナッツ類や燻製のような香り、黒ブドウのピニャテッロは色も焦がしたようなレンガ色、除光液のアセトン系の香りとナッツやスパイス香が楽しい。

特に気に入ったZibibboはアロマティックな香りと相まって複雑でバルサミックな香りがそそられます。

『Ossidativo（酸化）の香りは苦手な人もいらっしゃるでしょうけれど、この風味に慣れ親しんだこの土地の人たちには付加価値なのです。このタイプのワイン造りは廃れてしまったので私達は伝統を守りつつ改善しより美味しいワイン造りを目指し日々経験を積んでいます。』

この風景と一緒にゆっくりと味わいたい、Angelaさんが熱く語った情熱を想いながら頂きたい、そんなワインです。

この情熱はAltogradoだけに終わりません・・・マルサラへの想い、新しいチャレンジについても語ってくれました。こちらもご覧ください。

シチリアのワインNino Barraco②　ニーノ・バッラコ

シチリアのワインNino Barraco③　グリッロとカタラット

2026.06 Kyoko LCI

FOODEX2026の最終日、夜はコネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコの生産者 IL COLLEのプレゼンに参加しました。

プロセッコは６憶8,000万本の生産量と毎年増加傾向であり、そのうちコネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコ スペリオーレDOCGは約10%程度です。

まさに2019年ユネスコの世界遺産（文化遺産）に登録された、急斜面に広がるブドウ畑の景観はこのコネリアーノとヴァルドッビアーデネのプロセッコの丘陵地帯なのです。

IL COLLEのワイナリーはコネリアーノの方に近い場所にあり、家族経営で、今夜はSaraさんとお母様が出席されました。

テイスティング４種類はこちら

最初のお料理は　静岡の白魚と指宿の天豆の天ぷら

コネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコ・スペリオーレDOCG BRUT合わせます。

残糖度 8g/L　、使用品種はグレーラ90％、ピノビアンコ10%　　青りんご、白桃、洋ナシなどのフルーツが感じられ、程よくドライのため、バランスが良い。　オートクラーブのステンレスタンクで二次発酵を行うシャルマ方式ですが、気泡は細かく、やさしい泡立ちが口当たりも優しくまろやかです。

フィルターにはかけず、静置法により澱を沈めてボトリングしております。

次に弥生八寸として、ホタルイカ、海月（くらげ）、山独活、酢味噌、メヒカリ南蛮漬け、

カラスミ餅、鳥取黒毛和牛旨煮、百合根焼き菓子、生ハム、合鴨せせり串

こちらにはコネリアーノ・ヴァルドッビアーデネ・プロセッコ・スペリオーレDOCG'' COLLE BAIO'' Brut-Bio-Vegan

残糖度 8g/L　、　使用ブドウ：グレーラ85％、ビアンケッタ5%、ペレーラ４％、ヴェルディーゾ6%

パイナップルなどのトロピカルフルーツ、口に含むとハチミツ、複雑味が感じられ、ストラクチャーがあります。よって八寸のバラエティにも全体通して合わせられるプロセッコです。

そして、天草の巻海老と八女のタケノコの天ぷら

山杉のたらの芽、北海道産の蕗の薹の天ぷら

Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG '' San Pietro di Feletto'' Brut  

グレーラ100％、残糖度 8g/L　　サンピエトロ・ディ・フェレットとはRIVE（急斜面の４３の区画）の名前です。

すべて手摘みで収穫。　土壌は鉄分が豊富。

Metodo il colle : 特許を取った製造方法は大きなオートクラーブの中で Mostoから２次発酵まで続けて行います。アンセストラーレのタンク版といった感じですね。

イースト香や青りんご、洋ナシの香りがします。

瀬戸内の鰆　西京焼き、うすい豆摺り流し、ワラビ（felce aquilina)、

浜名湖の鰻重、木の芽、朝倉山椒

三重の浅利の澄まし汁

こちらにはプロセッコ ロゼ DOC Millesimato 2023  Extra dry

13g/Lの残糖度、使用ブドウはグレーラ90％　ピノネロ10% 

ピノネロでロゼワインを造り、グレラを合わせてステンレスタンクにて２次発酵を行う製法です。

2021年からプロセッコ・ロゼが認められ、ミッレジマート必須です。

ラズベリーやバラの花の香りがします。

林先生のお話しでは、販売市場としてまだまだ日本への関心は高いので、若者のアルコール離れや高齢化、円安など消費量の減少傾向はあるものの、市場は安定していることを発信していきましょう。

余談：お食事に山芋が使用されており、イタリアには存在しないのでIGNAMEと辞書通り話したところで通じない。

山芋や自然薯といえば、先生の地元では、御殿場みくりやそばというのがある。

静岡県御殿場地方に伝わる郷土料理で、山芋や自然薯をつなぎに使用した、喉越しの良い素朴な味わいの蕎麦だそうです。

Solo Italiaの林茂さまの企画で、『神田明神下 みやび』にて　2026.3.13

今年100年目を迎えるワイナリー『MARENCOマレンコ』はピエモンテ州の東側、ストレヴィにカンティーナがあります。

現在は女所帯（３姉妹）で賄っているそうで、今日の案内はDrettaさん。とっても温かみを感じました。

畑は徐々に広がって今では100ヘクタール、（写真右の通り）南東のストレヴィやアックイ辺りのモスカートとブラケットの品種、その北側に近年DOCGに昇格したNIZZA DOCG、ここはバルベーラが栽培されます。

写真左のように、Terra Rossa赤土のエリアと Terra Bianca白土のエリアに分かれます。

白土壌ではモスカートやブラケットなどのアロマティック品種、更にドルチェット、赤土壌ではバルベーラの他、コルテーゼが栽培されます。

グイヨ仕立て栽培を採用しており、今でも傍にバラの花を植えているそうです。

昔はバラの花がブドウに病気をもたらす虫に繊細なため、バラの花に虫が付いたことが分かるとブドウにも危険が及ぶと予想され、先に硫酸銅などで対応していた訳です。

ここでは収量を抑えてクオリティー重視の栽培を行っています、１本の樹あたり２~2.5ｋｇだそうです。収量の多いところではその倍収穫するそうです。

１月Potatura 剪定をし、実が多く付いた場合特にカリカアジノなどは6月にDiradamento　間引きを行って収量をコントロールしています。

'' BIG BENCH'' がここにも！　デザイナーCris Bangleが、ツーリズモを促進させるために発案されたものです。

今日は曇りでしたが、天気の良い日には山々が見渡せるそうです。

南東にはColli Tortonesi　トルトーナの丘陵地帯、最近注目されているティモラッソのブドウ栽培の発祥地が広がります。その先にはアペニン山脈、そして海へと続きます。低い山々のため、海風はここまでやってきます。

左写真のように、ストレヴィの畑で、この辺りはパッシート・ヴァレーと呼ばれ、モスカートのパッシートがとても有名です。　またこの装置は大学との連携で、自然状態の記録が送られており、観察しているそうです。

ドレッタさん、旦那さんは医師で別業なんです。祖父母が購入した土地から始めたブドウ栽培、父親が充実させた後を3姉妹で引き継いだそうです。

✦✦✦テイスティングワイン　　

VITIGNO RARO// 珍しい品種！

左写真）　この２種類はとても珍しいブドウで造られています。

①ブドウ品種：Caricasino　カリカアジノ、別名　Barbera bianca　白バルベーラ

　文字通りの意味はロバは沢山荷物を背負っている．という童話に出てきそうな名前です。

　彼らのワイン名はCARIALOSO カリアローゾと方言にしたそうです。

　バルベーラに形状が似ていたことで白のバルベーラとも呼ばれるそうです。

　バリック、シュールリーを掛けていますが、ほんのりアロマティックな甘い香りと繊細な味わいが特徴的です。

②ブドウ品種： Albarossa アルバロッサ、実はネビオロ(Nebbiolo di Dronero)とバルベーラの交配だそうです。　　熟成は樽を使用、フルーティ、スパイスの香り、そしてネビオロの余韻の長さを感じます。

（写真右）

③Scrapona　Moscato d’Asti DOCG　モスカート ダスティ

 1996年に植樹したモスカートの畑の土壌はマール（泥灰土）が主体です。マールは海水が引いて出来た泥灰土、同様にTUFOは火山性土壌で出来たものです。

　この土壌と気候により、酸がしっかりとあるため、甘いワインであるが心地よいバランスが良いのです。

④Cirea  Barbera d'Asti DOCG Superiore　バルベーラ　ダスティ　DOCG　スーペリオーレ

良いブドウが出来た年にのみ造られるラベルで、Cireaはストレヴィの中でも古い畑だそうです。

先に書いた通りストレヴィはパッシート・ヴァレーと呼ばれるほどモスカートなどのパッシートが有名です。

マレンコのパッシートも素晴らしく幸せな気分にしてくれます。

◎Passri’ Scrapona　ストレヴィ DOC　パッシート　Strevi DOC passito

◎Passri’ Pineto　　ブラケット　ダックイ　DOCG　パッシート　Brachetto d’Acqui DOCG passito

テイスティングの後、ランチのお勧めを伺ったら、畑を通り抜けてどんどん上がっていくと、

1軒ポツンと畑の真ん中にある宿もやっているレストランがありました。

家族経営で、若夫婦がキッチンで作っていて、お母様がサービスをするという、珍しい?パターンでした。

お勧めです。https://cascinamarcantonio.it/en/restaurant/

ピエモンテ郷土料理　IL TONNO DI CONIGLIO　ウサギのツナ風料理と狩猟肉ジビエ料理を頂きました！

2025.05 Kyoko